On the cutting mat

 요즘은 전자쪽 장비들은 별탈이 없이 잘돌아가는데 기계들의 말썽이 많습니다. 특히 5월에 영입한 2싸이클엔진을 탑재한 고패드는 작고 큰 문제로 힘든 정비과정 중입니다. 미국제품이 튼튼하다지만 프레임만 크로몰리 4130이라 개튼튼하지 설계상의 결함등으로 일반상용 스쿠터처럼 전체 내구성이 튼튼한건 절대 아니네요. 요즘같은 고환율에 73$ㄷㄷ 6월에 이미 60$정도 구입해서 정비비는 조금만 실수해도 엄청나옵니다. 얼마전 집에서 50km쯤 떨어진 국도에서 클러치 스프링이 맛이 가서 겨우 복귀했구요 이번에 강화된 헤비듀티제품으로 3개 갈았는데 7200rpm에서 붙는 타입이라 시끄럽게 생겼습니다만 스피드를 낼려고 아래제품을 구입한관계로 감수해야 될꺼같습니다. 스프링 교환방법은 유튜브에 goped clutch라고 검색하면 goped회사에서 찍어올린 영상을 참고. 6T에서 8T로 소기어를 올리고(많이 닳고 휜것도 원인). 체인은 국산오토바이 시티에이스110의 25H 캠체인을 사용합니다 1개에 4000원인데 90링크니까 2개사서 늘리면 됩니다 주문한김에 피스톤링이랑 가스킷도 주문해서 바이크가 안정되면 갈아줄려구합니다 그리고 사진은 없지만 간당간당한 스로틀케이블도 싸길래 주문함. 6월달에는 시동거는 스타터가 주행중에 박살나면서 3km를 끌면서 걷다가(시동을 못걸어서) 어느 공장에서 전동드릴로 크랭크를 돌려서 시동걸어 집에왔는데 이거 수리하는데 60$정도 들었네요. 원인은 나의 실수구요 시동줄을 당길때 줄길이 이하로 당겨야지 욕심내서 길게 당기면 축이 부서져서 대형사고가 납니다(설명은 쉽지않음) 그외 대기어를 85T ---> 55T로 교환해봤는데 최고속은 늘어났는데 체인이 찍히는등 별별 부작용이 생겨서 이번에 85T + 8T로 만들어 타볼려고 합니다. 전체적으로 2싸이클엔진 타는 맛이 정말 좋고 60Km로 쥐어짜듯 달리고있으면 리터급 바이크를이 엄지척해주면서 지나가는데 엄청 웃기더라구요 ㅋㅋㅋ. 정비끝마치고 태풍지나가면 어디 한적한곳으로 달려보고 사진몇장 올려볼께요....

 최근 영입한 고패드를 리빌딩 중입니다. Walbro 카브레이터의 연료라인과 프라이머벌브를 구입해서 교체했습니다. 왈브로 HDA223 모델에 적용되는 프라이머 벌브는 188-13-1 입니다. 연료호스는 이태리 곰마호스 1m와 미국 타이곤호스 1m를 사용했는데 각 1m에 7000원정도이고 왈브로 정품 벌브는 6000원에 구입. 연료통에서 카브레이터까지 3.0x6.0 사이즈가(타이곤) 1m 필요하고(타이트합니다) 카브레이터에서 3.0x5.0 사이즈가(곰마) 7cm정도 필요합니다. 미터단위로 팔기때문에 곰마는 좀 남습니다 타이곤호스는  구조상 오링역할을 하기때문에 두꺼워야 합니다. 중국산 저급제품을 사용하면 딱딱해지면서 금방 갈라져서 비용을 조금 지불하더라도 고급제품을 사용하는게 정신건강에 좋을듯합니다.  발매당시 1800$정도였지만 제가 구입한 가격은???? ㅋㅋㅋ 전동킥보드가 대세인 요즘에 누가 2싸이클엔진을 타겠습니까만 46cc투싸이클 엔진이 뿜어내는 힘은 폭팔적?이더군요. 타는 맛이납니다

 당근에서 단돈 1만원에 구입했네요 ㅋㅋㅋㅋㅋ 몇가지 문제가 있었는데 분해해서 해결했구요 캬브레이터와 실린더내부도 청소 했습니다. 시동은 아직 안걸어봤는데 압축비도좋고 잘작동하리라 생각됩니다. 현재 중국산 예초기엔진을 사용중인데 그거 맛가면 이거달아서 돌리면 될듯합니다.  계양이 수입한 미쓰비시 T200엔진이고 ( 40cc 2싸이클) 아마 20년 쯤 된거 같은데 내구성 좋고 요즘 나오는 엔진보다 더 튼튼합니다. 엔진을 열어보면 잘만든 느낌이 납니다 카뷰레이터도 TK정품이붙어있네요. 당근마켓에서 만난 행운의 물건입니다 어디가서 만원으로 이렇게 뿌듯한 결과물을 감상할수 있을까요?

 알콜버너가 필요한게 아니라 티타늄코펠에 남는 연소흔적이 멋져보여서 그냥한번 만들어 봤습니다. 150ml용량의 케이스인데 중간에 큰구멍은 컴파스로 그리고 칼로 잘랐고(알루미늄이라 잘됨) 작은 구멍은 역시 컴파스로 원을 그려놓고 송곳으로 찌르면 쉽게 됩니다.  내부는 스테인레스철판을 잘라서 넣어구요 그리고 붉은색으로 그린 부분을 내열실리콘으로 밀봉했습니다. 알콜을 넣으면 밀봉안된 부분으로 알콜이 퍼지고 불을 붙이면 알콜이 가열되서 기화되고 송곳구멍으로 알콜가스가 나와서화력이 엄청 좋아집니다. 소독용알콜 30ml정도면 물 500ml을 가열가능합니다. 그리고 티타늄에 아름다운 연소자국을 남김니다.

 어쩌다가 구입하게 되었는데 냉각팬없이 자연냉각방식이라 나름 조용해서 마음에 듭니다. 스팩은 최대 30A급인데 구조를 살펴보면 100W급 기기에 20A를 안정적으로 공급하는 목적으로 부품을 맞춘듯한데 암튼 30A 부하를 걸면 전류차단이 일어납니다. 기기에서 보드의 분리는 쉽구요 VR값이 부정확해서 전체를 갈려고 추가로 사왔습니다. 회로도는 구글링하면 쉽게 찾을 수 있습니다 4700uf 25v 콘덴서 2개를 추가해서 10개를장착. 방전저항은 우측끝으로 위치이동함  정전압보드의 고정은 콘덴서 2개때문에 순정방법으로는? 안되고 사진처럼 약간 편법을 써서 고정함. 내압이 28v인데 25v써도 상관없습니다 측정해보니 23.5v정도 걸립니다. 35v짜리 넣었다는 일본인 자작기도 읽어봤는데 크기땜에 그냥 25v로 했어요(회로도상 25v) 콘덴서는 유관상 3개가 터져 있었습니다 . 메이커는 처음보는 제품이었고 설치자리는 10개인데 8개만 넣은게 일본인 설계제품답지않게 원가절감에 온갖 꼼수가 들어간 제품이라는 느낌이 듭니다.  평활용 콘덴서보드의 우상단이 깨져있는데 시거짹부분과 부딛쳐서 제조과정에서 저렇게 거칠게 잘라냈더군요. 시간을 좀 들여서 줄로 잘갈아서 예쁘게 만들어 주었습니다 부하를 걸면 20A는 잘뽑히는데 30A는 계속 차단됩니다. 최대를 대략 28A로 조정하고 마무리합니다 (20A이상 쓸일은 없을듯) 총평 : 내부 구성품을 살펴보면 잘만든 제품은 아니지만 나름 디자인 좋고 팬소음 없는 자연 냉각방식으로 100W기기의 소비전력 20A정도 사용하기에 장점이 있는 쓸만한 파워입니다

요즘은 구하기 힘든 스타일의 블랭크키를 Ebay에서 구매한지 근두달만에 도착했네요 캐나다의 만물열쇠점에서 배송비포함 6$정도 지불하고 받았습니다. 원본을 종이에 그려서 가위로 잘라서 붙인다음에 야슬이로? 아주 조심하면서 갈았습니다. 기존의 키가 복사키라 원본의 모습이 거의 사라져버려서 나름 상상으로 조금씩 여분을 주면서 갈아 내봤습니다. 그러나 실제 스쿠프를 열어보면 문과 트렁크는 잘열리는데 시동키로는 꿈쩍도 안하고 사용불가라 할수없이 복사키와 같이 만들었습니다. 한번씩 걸리지만 잘작동합니다. 한번도 신차를 구입해본적이 없고 중고로 구입하는 차마다 오리지날키를 받아 본적이 없어서 그게 좀 아쉽다는 생각이드네요. 암튼 작업은 할만한데 종이에 그려서 붙일때 정밀해야 합니다 아니면 엄청난 시행착오가 생기네요

 평소에 삼성과 일본제품은 거의 안사는데 이번에 어찌하다보니 컵을 한개 구입하게 되었습니다. 티타늄제품중에 900ml 냄비를 하나 가지고 있는데 중국산입니다 keith라는 브랜드인데 상당히 완성도가 좋습니다.  300ml인데 가격이 후덜덜합니다 저가격은 정가이고 할인된가격이 따로 있는데...음...암튼 딱받아보고 상당히 실망했습니다. 일본제품 좋다는거 오래전이야기네요 keith보다 가공실력이나 마무리가 상당히 떨어집니다. 손잡이부의 틈새좀 보세요. 금속자체에도 스크레치가 많고 거칠기가 중국산보다 쓰레기급입니다. 위 2장의 사진에서 ®의 가공도가 이컵의 최고하일라이트인듯합니다. 나머지 가공은 엉망인데 지름 1mm크기의 ®을 얼마나 정성스럽게 찍었는지요 상당히 놀랐습니다 ㅋㅋㅋ 일본인들은 자신들이 만드는건 산업의 표준이라 생각하나봐요 우리가 만들면 세계가 따라온다 뭐 장인정신같은거죠...이게 현재 일본을 망하게 하고 있습니다 변화하는 세상에서 자신들은 유럽인처럼 행세하지만 실상은 중국제보다 못한 제품을 만들면서 마킹에 심혈을 기울이는 족속들...가소롭습니다 암튼 이번에 개인적인 추억이 있어 구입했지만 다시는 에버뉴제품을 사는 일은 없을듯합니다. 

 유튜브의 알수없는 알고리즘으로 추천받은 오피넬나이프의 영상을 보다가 카본스틸의 묘한 녹과 세월의 흔적에 문득 오래전 박물관에서 본 칼이 생각났습니다. 두껍고 약간의  녹이 있던 그 섬득하던 칼... 신품인데 저렇게 보관 잘못으로 녹이 쓸어서 파격적으로? 싸게 파는걸 구입. 내입장에서는 저렇게 만들려고 하는데 수고를 덜어줘서 고맙지요~ ㅋ  칼등과 칼날에 녹으로 파먹힌? 흔적이 보이는데 아주 자연스런 무늬라 맘에 듭니다. 3M 녹색 수세미로 박박 밀고 숫돌로 날을 좀 세웠더니 종이 따위는 그냥 잘라버리네요. 나중에 백패킹가서 소고기 썰어 먹어야 겠습니다. 오피넬 각인이 깊고 정교합니다. 칼 마케팅에서 이게 얼마나 중요한지 모르는 브랜드가 많은데 이걸 정확히 알고 제조과정을 상당히 신경쓰는거 같군요. 아주 흡족합니다.

 아이콤 IC-720A에는 내장키가 없어서 허접한걸 만들어 사용중이었는데  저렴하고 심플한 물건을 발견해 냉큼 구입했습니다. 계속반복되는 CQ와 599은 F1, F2에 메모리를 이용해 전송하고 피치도 볼륨으로 조절되서 상당히 편합니다. 내부에 AAA배터리가 2개 들어가고 왼손오른손잡이 선택 점퍼랑 버져 off기능도 내장되어 있네요

최근에 이 더미를 왜 사용하는지 알았습니다. 그냥 구멍이나 막아서 이물질을 막는 줄만알았지 메타를 이동시킬때 접지시켜 바늘이 움직이지 않게 만드는 기능은 생각도 못했습니다. 정말 막흔들어보면 측정바늘이 안움직입니다. 세르비아인이 선반으로 깍아서 만든물건인데 스크레치랑 쇠가루가 좀 묻어있더군요. 뭐 싸게 팔길래 불만없이 솔로 털고 알콜로 세척 했습니다    

오늘에야 작업을 끝내고 시동을 걸어서 이번 작업으로인한 엔진에 별다른 이상이 없음을 확인했고 기름닦은 걸래랑 여러가지 쓰레기를 처리하고 공구들은 상자에 담아서 치우고 마지막으로 손을 퐁퐁과 솔로 닦고나니 삭신이 쑤셔서 한참을 누워있었습니다. 순정터보의 2번3번실린더는 스로틀바디을 분리해야 스프링압축기가 작동한다는걸 알았습니다. 사진상 오일찌든때가 보이는데 실제는 저렇게까지 나쁘지는 않더군요. 클리너를 적당히 묻혀서 나름 깨끗하게 닦아내고 오일을 발라서 조립했습니다 사진에 보이는 전기공사용 뺀치로 씰을 뽑았구요(이빨이 살아있어 잘잡혀야 작업이 쉽습니다) 종이컵에 엔진오일을 부어서 씰 신품을 담구었다가 장착함. 택포 15000원정도 합니다. 이공구가 일을 거의 다했구요 다만 스프링을 누르는 부분의(은색금속) 넓이가 스쿠프스프링에 비해서 너무 넓습니다. 저는 바이스에 물려서 넓이를 좀 좁혀서 사용했습니다. 열처리가 되서 상당히 단단하구요 밴치같은거로 좀 힘들지 않을까합니다. 8개는 그냥 했는데 좁히고 난후 4개는 상당히 수월하게 작업이 되더군요 넓이가 좁아진만큼 스프링을거는 후크도? 안정적으로 찍어주더군요. 로커뭉치의 밑면에 내열실리콘을 발라주어야 오일이 안새는 부분이 있더군요 (피스톤 상사점 센서부분과 타이밍밸트 리데나부분. 사진이 없어서 아쉽네요) 그리고 DLI엔진은 로커뭉치를 들어내면 지름이 4cm정도되는 씰부품도 교환해주면 좋습니다(아래사진) 아마 이게 터져서 이미 오일이 새고있는지도 모릅니다  총비용약 3만5천원  : 부품값 1만3천원 + 압축공구 1만5천원 + 내열실리콘 6천4백원 총평 : 집에서 D.I.Y 할만한 작업입니다 그러나 스프링키를 간수못하면 공업사로 견인될 수 있습니다. 평소에 잠바커바가스킷정도는 교환해본 경험과 신형 DLI방식의 스쿠프라 밸브간극이 오토래쉬로 조절되는 엔진이면 작업이 더욱 간소해서 쉬울것 같습니다. 끝~

자동차수리를 하기에 딱좋은 계절입니다. 항상 이시기에는 중정비를 좀 하는 편입니다. 제 스쿠프는 현재 32만Km를 주행했는데 엔진오일이 너무 빨리 줄어듭니다. 흰연기는 안나오는데 매케한 매연과 얼마전 통과한 자동차검사때 질소화합물이 거의 임계치까지 올라가서 2년후가 불안한 상황이라 계획을 잡고 작업에 들어갔습니다. 엔진오일소모는 터빈에서도 일어나는데 부품을 구하기힘들어 머리가 좀 아픕니다. 12밸브라 씰 12개와(8개포장단위 +낱개4개) 록커커버가스킷(일명 잠바가스킷)을 구입했는데 가격은 각 6천얼마입니다 (씰은 개당 5백얼마) 그리고 밸브스프링압축기를(밸브작기) 택포 1만5천원에 구입했습니다. 저렇게 스프링을 잡고 빼는데 좀 어렵습니다 특히 키가 2개가 있는데 크기가 새끼손톱의 반만해서 튀면 핵폭망이고 특히 오일통로를 통해서 엔진내부로 들어가서 오일팬을 뜯었다는 경험담을 구글에서 입수하고 천으로 완전가리고 작업을 했네요. 자석이 있으면 키를 붙여서 분해작업을 하면 편리합니다. 제거한 스탬씰의 구멍크기가 신품과 확실히 차이가 나죠? 밸브고정하는 키?인데 이거 빼고 끼우는게 작업의 80%인듯합니다. 제거할때는 자석으로 조립할때는 핀셋으로 조심스럽게 다뤄야 어디로 튀는 참사를? 방지할 수 있습니다(자석추천) 작업할 밸브의 피스톤 상사점을 나무젓가락으로 측정중 ( 점화플러그 구멍에 나무젓가락을 넣어서 위치를 확인했으나 넣고 돌리면 젓가락이 안에 부러질수있으니 측정시에만 넣어야합니다)  가장중요한 주의점은 밸브가 실린더안쪽으로 추락을 방지하기위해 보통 압축공기를 넣는데 컴프레샤가 없으면 꼭 그렇게 할 필요는 없고, 약간 작업이 불편하긴하지만 점화플러그 4개를 제거하고 타이밍벨트풀리를 스패너로(17mm)돌리면 1-4와 2-3번 피스톤이 쌍으로 상사점에 각각 올라 오는데 저는 일단 1번 4번으로 상사점으로 올려 벨브의 추락을 방지한다음 작업하고 한번 더돌려 2번3번을 작업했네요 스프링안쪽에 새로 장착한 회색의 밸브씰이 보이네요. 밸브실은 전기공사에 사용하는 뺀치로...